Как справедливо пишут во всех книгах о розах, они любят плодородную рыхлую суглинистую почву глубиной 40-60 см. Нужно понимать, что рыхлость это не то, что создаётся за один раз при перекопке! Рыхлость и воздухопроницаемость определяется правильной структурой почвы, а она создаётся длительное время правильным уходом за почвой до посадки роз, и правильным уходом после посадки! Об этом в статье про подкормку.
Перед закладкой розария нужно сначала выяснить, какая почва на месте посадки, ведь её состав может очень сильно меняться в пределах участка. Для этого выкапываем яму глубиной 60-70 см. и смотрим состав и расположение слоёв почвы. Хорошо, если почва на всю глубину достаточно рыхлая, тёмного цвета, но это бывает редко, обычно на старых деревенских огородах, где годами регулярно вносили много навоза. Обычно мы имеем плодородный слой глубиной 10-15 см, а ниже или тяжёлую глину, или песок, или что то среднее. Такие почвы нужно улучшать. По хорошему, в случае неокультуренной почвы, её готовят за полгода или год до посадки.
Если почва очень плохая, например тяжёлая глина или один песок, по быстрому, за день до посадки, улучшить её невозможно, лучше привезти плодородный слой из места, где почва хорошая.
В случае глинистой почвы нам нужно создать рыхлую структуру почвы и увеличить содержание гумуса. Для развития корней нужен кислород, если почва плотная, не имеющая пор, корни не будут нормально развиваться. Важно измерить и создать нужную кислотность (ph), оптимальное значение ph=6-6,5 (слабая кислотность). Терпимо, если ph от 5.5 до 7.5. Если кислотность сильно выходит за эти рамки, розы будут расти слабо, как их не подкармливай. В основном почвы на участках укладываются в эти границы, но бывают и неприятные отклонения. Только не нужно определять кислотность по наличию тех или иных сорняков на участке и прочими дедовскими методами, можно заизвестковать почву чрезмерно, а сорняки будут по прежнему расти. Сейчас можно недорого заказать в Китае карманный ph- метр (ищем по запросу "ph метр" на али), методика несложная, определяем ph водной вытяжки по ГОСТ 26423-85
Методика по ГОСТ 27753.2-88
Покупайте прибор примерно такой системы, есть много дешёвых стрелочных, которые совершенно бесполезны!
Если кислотность ниже ph=5.5, нужно вносить мел или доломитку. Лучше сразу приготовить почву с нужным ph, потом очень трудно изменить. Если есть возможность и желание, нужно заготовить почву в куче за несколько месяцев до посадки, периодически проверять и корректировать ph. Перед тем, как вносить что то в почву в больших дозах, лучше сделать пробу, смешать литров десять смеси в ведре и через две недели измерить ph. Когда вы приготовили смесь, кислотность нужно измерять через две- три недели, должны пройти нужные реакции. Имея прибор и желание экспериментировать, можно со временем подобрать подход к своей почве, приведя её состав к оптимальному. Также для выращивания многих других растений важно знать ph, для голубики или рододендронов например.
Методика по ГОСТ 27753.2-88
В Гостах много всего умного написано, но суть простая: прибор должен быть откалиброван, для этого есть пакетики (калибровка зависит от конкретной модели прибора), для измерения ph берём 30 грамм сухой почвы (сушим тонким слоем на солнце 2-3 часа или в микроволновые 5 минут), разбавляем 150 мл дистиллированой воды (есть на любой автозаправке), перемешиваем 3 минуты, через 5 минут измеряем ph. Пробы обрабатываем сразу, со временем они портятся. Процедура простая, но может сэкономить немало сил, если у вас почва сильно выбивается за оптимальные рамки кислотности, можно годами выяснять, почему розы не растут и подбирать способы подкормки, но розы не будут хорошо расти.
Если ph больше 7, этом случае нужно добавлять неизвесткованный верховой торф и компост и не использовать никакого мела и золы.Если кислотность ниже ph=5.5, нужно вносить мел или доломитку. Лучше сразу приготовить почву с нужным ph, потом очень трудно изменить. Если есть возможность и желание, нужно заготовить почву в куче за несколько месяцев до посадки, периодически проверять и корректировать ph. Перед тем, как вносить что то в почву в больших дозах, лучше сделать пробу, смешать литров десять смеси в ведре и через две недели измерить ph. Когда вы приготовили смесь, кислотность нужно измерять через две- три недели, должны пройти нужные реакции. Имея прибор и желание экспериментировать, можно со временем подобрать подход к своей почве, приведя её состав к оптимальному. Также для выращивания многих других растений важно знать ph, для голубики или рододендронов например.
Важна воздухопроницаемость почвы, без кислорода корни не растут. Чтобы улучшить структуру почвы с помощью навоза нужно вносить очень большие дозы за несколько лет до посадки, ведь после разложения навоза в гумус переходит не более 2-3 процентов от веса. Лучше использовать компост и верховой торф. Если почва на глубине песчаная, вносим тот же торф плюс суглинок (можно брать пахотный слой с полей) для удержания влаги. Если требуется посадить немного роз, нужно под каждую подготовить посадочную яму. Яму нужно не полениться сделать глубиной сантиметров 60, шириной примерно 50 на 50 см. Это конечно по максимуму, в зависимости от сил и средств можно немного уменьшить, но общий подход такой- если мы планируем посадить сорт сильнорослый, то и яму нужно сделать побольше. На очень плохой почве обещанные, к примеру, в описании сорта 2 метра высоты можно и не получить. Верхний плодородный слой отбрасываем отдельно и используем при подготовке смеси, то что глубже, а это или тяжёлая глина, или песок, не используем. Для заполнения ямы готовим смесь такого состава: примерно 70- 80% плодородного суглинка (если нет на своём участке, можно взять на деревенском поле, там где почернее и порыхлее), 15- 20% верхового торфа (грунт типа Двина, или какая- либо готовая смесь для роз). Мел или доломитку добавляем при необходимости, зависит от кислотности почвы. Всё это перемешиваем, засыпаем в яму и поливаем. По поводу заправки ямы минеральными удобрениями есть разные подходы, конечно лучше всего внести полный набор удобрений и микроэлементов при подготовке почвы по результатам анализа, чтобы сразу создать оптимальное соотношение питательных веществ. Если сыпать горстями на глаз, можно создать проблемы. При осенней посадке лучше ничего не вносить.
Через некоторое время, лучше на следующий день или позже, когда почва осядет, можно высаживать розы. Подождать имеет смысл потому, что почва усаживается довольно сильно, и в результате может оказаться, что роза посажена слишком глубоко. Всякие органические вещества, типа опилок, веток, свежего навоза при посадке лучше не применять, почвенные грибки начинают активно разрушать органику и заодно корни роз. Компост тоже лучше вносить заранее, не в день посадки. Если планируем улучшить почву внесением навоза или соломы и прочей органики, лучше делать это за полгода, например весной под осеннюю посадку роз.
Розы высаживаем так, чтобы место прививки было заглублено примерно сантиметров на пять. По поводу глубины посадки можно встретить разные советы- или не заглублять совсем, или закапывать на 15 сантиметров. Когда рекомендуют сажать глубоко, имеется в виду некая страховка от вымерзания при плохом укрытии. Но такой способ экономить на укрытии, при котором все побеги каждый год обмерзает до земли и заново отрастают от прививки, приводит к превращению розы в заморыш, который и не живёт, и не умирает. Когда советуют не заглублять, наверное тоже что-то имеют в виду. В каждом способе посадки есть плюсы и минусы. Если прививка высоко над землёй, на свету пробуждаются спящие почки шиповника, активнее растёт поросль. Если сажать глубоко, больше риск загнивания побегов у основания. Опыт показывает, что на силу роста куста глубина посадки сильно не влияет, поэтому обычно рекомендуют сантиметров пять. Когда садим саженцы, полученные методом зимней прививки, то не забываем снять изоленту. Корень у них в контейнере обычно сильно переплетён, поэтому ничего расправлять там не надо. Место прививки тоже заглубляем. Не забывайте, что саженцы с зелёными листьями весной нужно несколько дней закаливать в тени, приучать к ветру и солнечному ультрафиолету, и только потом высаживать на постоянное место, лучше в пасмурную погоду. Желательно прикрыть тонким спанбондом по дужкам на одну- две недели. Саженцы полученые летом в горшках сразу высаживаем без закаливания. Саженцы, приобретённые осенью в контейнерах, высаживаем в подготовленную заранее почву, минеральные подкормки не применяем. Ком земли не разрушаем. Не нужно боятся осенней посадки, саженцы молодые, и при правильном укрытии перезимовывают на сто процентов. За осень розы хорошо укореняются и в следующем сезоне образуют мощный куст, перегоняя в росте двухлетние саженцы, посаженные весной.
После посадки полезно полить розы средством Превикур Энерджи 15 мл на 10 литров от корневых гнилей.
Если планируется заложить розарий на несколько десятков роз, то для облегчения работы можно применить механизацию. На выделенный участок вносим половину торфа и удобрений и обрабатываем мотокультиватором на возможно большую глубину. Затем эту почву выбрасываем за пределы участка. В образовавшуюся траншею вносим вторую половину торфа и удобрений и опять проходим культиватором. Затем перебрасываем назад вынутую ранее почву. Это значительно облегчает работу, и при посадке мы уже не привязаны к конкретным местам, и на следующий сезон проще досаживать розы, если сразу нет возможности посадить то , что запланировано.
По хорошему, подготовку почвы под розы нужно проводить сильно заранее, за полгода- год, если вносим много компоста или органики. Навоз лучше не вносить в свежем виде. В природе навоз и органика в зону корней не попадают, только в переработанном дождевыми червями виде. Поэтому оптимально вносить их в виде компоста и мульчи!
Не стоит высаживать розы на место, где они росли много лет. Результат будет в разы хуже, чем на свежей почве. Старую почву лучше заменить!